Vía "Original-Necromicon"

Paredes Negras - Vía "Original"

Donato Molina.- Esta es la vía por la que, normalmente, se rapelan todas las demás. Por ese motivo se encuentra muy, pero que muy pisada. Dicen que es la primera vía de la pared. Al igual que la vía Ole para la Ana Asensio, aquí la Necromicón aporta el primer largo dando a la ruta un carácter más elegante y homogéneo. Fue abierta en 1.972 por J. Vallés y J. Escuer.

L1 (IV+) 25/30 m.: La vía Original se inicia en la base del rápel, siguiendo una sucesión de repisas con tendencia diagonal hacia la izquierda. La falta de dificultad se compensa con la falta de seguros: hay que proteger el largo con friends.

L1 (6a) 25/30 m.: Si se prefiere, puede comenzarse con el primer largo de la vía Necromicón, unos metros a la izquierda, más difícil pero con seguros, aunque cuidado, porque sólo hay TRES parabolts en todo el largo, eso sí, muy bien colocados. No obstante, puede completarse la protección con friends porque existen fisuras muy adecuadas en lugares estratégicos, algo que no suele ocurrir en la caliza de estas paredes. Se trata de una placa tumbada que en momentos se verticaliza. Dificultad mantenida; muy bonito largo. Ambos largos comparten la misma reunión, en la Cornisa del Suspiro, donde reúnen todas las vías.

L2 y L3 (6b) 25/30 m.: Se inicia con una travesía a la derecha por repisa fácil, sin seguro, que conecta con un muro abombado a modo de espolón, muy vertical, donde se coloca el primer seguro y se inicia el ascenso directo. Una oquedad de unos 3 m de alta y 30 cm de ancha nos permite situarnos y estudiar los siguientes pasos, unos 6 m de roca excesivamente lavada aunque bien protegida con spits, que hemos de seguir asiéndonos de los agujeros alargados de una fisura vertical que llega hasta lo más alto. En otro momento podría considerarse de dificultad 6a+, pero hoy, con las presas tan resbaladizas no baja de 6b. Pasada la mayor dificultad de la vía, se llega a una reunión estrecha y vertical, con una repisa muy aparente; a su lado, una sirga vieja fijada con clavos oxidados. Si se hace la reunión, los largos 2 y 3 son muy cortos. Lo recomendable es seguir sin parar.

A partir de aquí, la dificultad decrece pero se mantiene en un interesante V/V+ de buena roca y no tan lavado ni resbaladizo como los metros anteriores. 

Se llega arriba con la certeza de haber realizado una interesante vía; el origen de la escalada en esta pared.

Descenso: Esta vía es la utilizada por todas las demás para rapelar los 51 metros que la separan del suelo. Puede hacerse con 2 cuerdas de 50 m. Con una sola cuerda de 60 m., el primer rápel debe hacerse hasta la primera reunión de la vía, porque si se hace hasta la segunda reunión, el segundo rápel tendrá falta de cuerda. 

Realización: Enrique Recio, Carlos Roy y Donato Molina, sábado, 3-8-2002.